Актуальные цены уточняйте у менеджеров
+7 (499) 653-53-33
Содержание
Бетонирование и бутования – это две разновидности надежного монтажа заборного столба. Оба способа предполагают создание лунок для установки опор. Выкопать их можно разным способами, с привлечением различного инструмента. Какие требования к отверстиям под столбы забора и как их лучше делать предлагаем ознакомится в статье.
Перед тем, как бурить отверстие под заборные столбы, необходимо определить несколько рабочих параметров. К ним относятся:
Для определения количества столбов всегда учитывается общая длина прямолинейных участков ограждения и ширина пролета. Расстояние между опорами для забора из легковесных наполнителей, как профнастил, может составлять от 2 до 3 метров. Усредненное значение 2,5 метра. Для заборов с бетонными или кирпичными секциями оно может быть уменьшено до 1,5-2 метров.
Зная примерные нагрузки и длину участка можно произвести расчет количества скважин для бурения. Если общая длина прямого участка составляет 20 метров, то для забора из профнастила потребуется выкопать не меньше 9 опор. Расчет производится простым делением общей длины на расстояние между опорами. К полученному значению всегда добавляем 1. Выполняем расчет и получаем (20м / 2,5м) +1 = 9 столбов.
При тех же размерах участка, но для тяжелых ограждений с длиной пролета 2 метра, потребуется пробурить (20м /2м) +1 = 11 скважин.
Также при расчете следует учитывать наличие калитки и ворот. Правила следующие:
Если калитка будет смонтирована на отдельной опоре – к полученному расчетному значению добавляем еще один столб.
Если калитка является врезной (частью пролета), тогда количество столбов не изменяется.
Распашные ворота всегда устанавливаются на отдельные столбы. Поэтому прямолинейный участок следует разбить на два: от левой и от правой опоры ворот.
Всегда нужно учитывать, что при повышении нагрузок частота установки заборных стоек увеличивается. Особенно это правило следует принимать при возведении конструкций, высота которых превышает 2 метра.
Диаметр отверстия под столб забора – это ширина ямы, которую нужно копать. Для бетонирования следует обеспечить свободное вхождение стойки в отверстие. Также должен быть зазор между трубой и стенкой ямы. Размер зазора позволяет без проблем залить бетон или утрамбовать песчано-щебневую смесь.
Рекомендуемым значением диаметра лунки является 2,0-2,5 размера от диаметра столба. Примерный расчет будет выглядеть следующим образом:
Если используется столб диаметром 57 мм, то это значение нужно умножить на 2-2,5. Получаем 57мм х 2 = 114 мм – это минимальная величина отверстия. 57мм х 2,5 = 142,5 мм – оптимальный диаметра скважины для заборного столба.
Таким образом, для заборных столбов 57 мм нужно копать отверстие диаметром от 114 до 143 мм.
Правила такие:
Чем больше отверстие, тем больше размер фундамента.
С увеличением габарита бетонного фундамента повышается его несущая способность.
При повышении размера скважины растут затраты на строительные материалы: щебень, песок, цемент. Поэтому превышать рекомендуемые размеры не рекомендуется с финансовой стороны вопроса.
Слишком малый диаметр ямы не позволит закрепить опору как следует.
На какую глубину копать отверстие для заборного столба зависит от разных сопутствующих параметров. Среди них:
Вес всей заборной конструкции.
Тип почвы.
Уровень подземных вод.
Глубина промерзания грунта.
Рассчитывать глубину можно поэтапно. На первом этапе производится расчет глубины вкапывания исходя из глубины промерзания грунта. Это один из основных параметров оценки. Глубина скважины под опору забора должна быть на 20 см ниже промерзания. Иначе морозная пучинистость может привести к вырыванию опоры.
У каждого региона есть расчетная глубина промерзания. Значения указаны в СНиПе. Для теплых регионов это 80 см, у Москвы – 1,2 м, у северных районов - может доходить и до 2,5 метров.
Далее учитываем вес конструкции и ее парусность. Высокие ограждения со сплошными секциями более подвержены эффекту паруса от ветра. Поэтому для увесистых заборов целесообразно добавлять до 10-15 см к прежнему расчету.
Если уровень подземных вод высокий, то копать скважину для заборных столбов нужно еще глубже. Залегание столба должно быть на 20 см ниже линии грунтовых вод.
Таким образом, для московского региона потребуется 1,2 метра +20 см с расчетом глубины промерзания грунта. Если забор из профнастила с высотой 2,5 метра, то углубить следует еще на 10 см минимум. А если на участке пролегание подземных вод совпадает с расчетным значением, то углублять необходимо еще на 20 см.
Получаем нормативную глубину скважины под заборные столбы для московского региона от 1,4 до 1,6 метров.
После проведения всех расчетов по параметрам скважины, можно приступать к процессу бурения. Существует несколько видов инструмента и оборудования, которые используются для этих целей. Среди них:
лопата;
бур садовый;
мотобур;
гидравлический бур.
Каждый имеет свои плюсы и минусы, отличается трудозатратами и технологией использования.
Способ копать ямки для столбов забора лопатой является самым простым, если не сказать, примитивным. Несмотря на это, он пользуется популярностью ввиду отсутствия дополнительных финансовых трат. Лопата присутствует в инвентаре практически любого дачника и владельца частного дома. Таким способом можно выполнить работу самостоятельно без привлечения других людей.
О технологии копки рассказывать лишний раз, наверное, не стоит. А вот о нюансах и минусах метода рассказать можно.
Из недостатков данного способа копания можно выделить:
Высокие трудозатраты. Копать даже небольшие ямки вручную сложно. Рассматривая рытье земли на большую глубину, то это просто огромный труд.
Затраты времени. Для копания одной ямки потребуется достаточно много времени. Если периметр участка большой, то процесс может растянуться на несколько дней.
Низкое качество лунок. Получить точную скважину диаметром 15 см лопатой невозможно. Следовательно, при таком выполнении работ получится большая яма, к минимум шириной в лезвие вашего инструмента.
Невозможность использовать инструмент на каменистых и скалистых почвах.
Есть все же случаи, когда использовать лопату можно и даже лучше. Среди них:
Во всех этих случаях допускается небольшое углубление заборной стойки. Копать слой можно до 50-80 см. Сделать это по силам даже лопатой.
Садовый или ручной бур – инструмент, который оснащен спиральной лопастью и воротком. Вращая вручную вороток, лопасть будет углубляться в почву. Разрыхленная земля при движении спирали будет выбрасываться наружу.
Из преимуществ метода:
Более высокая точность лунки. Размер скважины определяется диаметром спиральной лопасти бура.
Забуриться можно на приличную глубину, до 1,5 метров – так точно. В полученную яму легко станет опора. Будет достаточно пространства для бетонирования.
Стоимость таких мероприятий невысокая. Для этого даже можно приобрести инструмент, который в будущем может еще пригодиться. У данного способа бурения есть также недостатки. Как и с применением лопаты, для бурения потребуется приложение больших усилий. Особенно сложно делать скважину на каменистых грунтах. Скорость выполнения работ повышается, но она остается низкой по сравнению с механизированным вариантом бурения.
Мотобур, или еще его называют ямобур – механизированный инструмент, который работает аналогично с ручным аналогом. Главное его отличие заключается в наличии привода. Мотор позволяет вращать ствол со спиралью без приложения человеческих усилий. Это существенно повышает производительность работ и позволяет получить идеальный результат за короткое время.
Мотобуры бывают с электрическим, пневматическим и топливным приводом. Последние делятся на бензиновые и дизельные. Независимо от типа привода, работает инструмент очень эффективно. Топливные модели можно использовать на любом удалении на участки, так как они не привязаны к источникам питания. Они пользуются большей популярностью.
Производить бурение скважин для столбов забора можно на любом грунте. Но следует внимательно отнестись к процессу, если копание осуществляется на каменистой земле. Чтобы не повредить двигатель и рабочие лопасти бура, на таких почвах нужно работать только на низких скоростях. Также для этого лучше использовать оборудование помощнее, чтобы запаса мощности хватало.
Гидравлический бур – это механизированная установка, которая смонтирована на колесное шасси – автомобиль. Ее особенность в огромной мощности. Поэтому использовать данный метод копания рекомендуется на скалистых почвах и при необходимости углубиться в землю на расстояние более 1,5 метров.
Преимущества метода налицо:
Производительность у способа очень высокая. За один день можно обустроить ямы для заборных столбов на участке в несколько десятков, а то и сотен метров.
Физических нагрузок при работе бура нет – все полностью механизировано.
Точность по вертикальности максимальная, независимо от глубины. Поэтому такое бурение лучшее для установки высоких заборов на 2,5 м и больше.
Из недостатков – необходимость обеспечить подъезд техники на участок. Иногда сделать это невозможно. Также отмечается удорожание строительства. Гидробур – специальная строительная техника. Покупать ее для одного раза – очень дорого и бессмысленно. Взять в аренду также стоит денег.
От качества и правильности расчета скважины под забор зависит надежность и долговечность ограждения. Есть разные способы копания, каждый их которых лучше в том или другом случае.
Для установки деревянный стоек на небольшую глубину можно выкопать ямы обычной лопатой.
Если нужно хорошо углубиться, количество лунок небольшое, почва без камней – тогда выбирайте ручной бур.
Ограждаете большой периметр – тогда в помощь придет мотобур. Лучше использовать инструмент с топливным приводом. Он работает автономно.
Если ограждать нужно большую территорию, а расчетная глубина больше 1,5 метра, тогда целесообразно взять в аренду гидробур.
Очень важно при строительстве любого забора не только точно рассчитать и выкопать скважину, но и использовать качественные материалы. От этого зависит, как долго простоит забор. Лучше всего использовать готовые стойки. Такие столбы есть в каталоге интернет-магазина «Таврос». Подобрав подходящую опору, можно не только сократить время монтажа, но и получить эстетичный, красивый забор.
