Актуальные цены уточняйте у менеджеров
+7 (499) 653-53-33
Содержание:
Забор со столбами из кирпича выглядит внушительно, солидно и обладает высокой прочностью. Процесс строительства такой ограды выполняется по особой технологии. Чтобы сделать ограждение с такого типа своими руками, необходимо знать тонкостью работ от заливки фундамента до кладки. В этой статье предлагаем узнать, как делают столбы из кирпича для забора от начала и до конца.
Перед началом процесса строительства важно провести расчеты материалов. Для этого разрабатывается чертеж, на котором указываются заборные столбы с учетом расстояния между ними.
Чертеж забора следует выполнять в масштабе. Предварительно измеряют длину участка, на котором предполагается выполнять строительство. На схеме изначально указываются угловые столбы, а также опоры входной группы: калитки и ворот. Расстояние между ними пропорционально делать на ровные участки. При делении ориентируются на стандартный шаг между заборными столбами из кирпича – 2,5-3,0 метра.
Такой нехитрый способ позволит получить точную схему расположения опор ограды и посчитать их количество.
Кирпичные столбы делают достаточно простым способом. С начала в грунт устанавливают металлические трубы. Затем их обкладывают кирпичом. За счет наличия внутри опоры металлического сердечника из трубы существенно повышается прочность и устойчивость кладки к поперечным, боковым нагрузкам. В таком варианте кладка не склонна давать трещины. Все нагрузки будут приходиться на металлические основания и фундамент.
Есть несколько видов трубного проката, которые могут применяться для установки кирпичного столба под забор. К таким относятся:
Круглая труба диаметром 57 мм или 76 мм;
Труба квадратного сечения 60х60 мм или 80х80 мм;
Винтовая свая 57 мм.
Винтовые сваи целесообразно устанавливать в плотные и прочные почвы вместе с не заглубленными или мелкозаглубленным фундаментом. Трубы монтируют в любые другие почвы, укрепляя их бетонированием и заливкой бетонной ленты под забором.
На тип сечения трубы влияет то, каким образом будут монтироваться поперечины на кирпичных столбах забора. Есть два варианта исполнения:
Более простой и надежный способ – приварить сразу к столбам поперечные лаги. В данном случае удобнее выполнять работы с квадратной трубой. Площадь контакта двух труб при сварке будет более высокой, что повысит несущую способность всей конструкции.
Если крепление лаг выполняется на закладную арматуру в кирпичной кладке, то выбирать можно в качестве основы трубу круглого сечения.
Если забор предполагает установку сплошного заполнителя секций как профлист, а также монтаж евроштакетника или деревянного штакетника, то установка поперечных лаг является обязательным процессом. В качестве горизонтальных перемычек стандартно используется труба прямоугольной формы с сечением 20х40 мм. Расчет количества труб зависит от способа монтажа лаг. Таких есть два:
Если лаги будут привариваться к опорным металлическим столбам напрямую, то для расчета нужно начертить сплошную горизонтальную линию между опорами с заполнителем секций. Длина линии укажет на общую длину трубы для одной поперечной лаги.
Если лаги устанавливаются на кронштейны, то количество труб рассчитать можно по-другому. Для этого подсчитывается количество пролетов. Для каждого выбирают трубы длиной, равняющейся расстоянию между кирпичными столбами.
Количество рядов поперечных лаг зависит от высоты секции. Для заборов высотой до 1,8 метро обычно крепят две лаги: для нижнего и верхнего крепления секции. Если высота забора больше, то горизонтальные поперечины устанавливают в три ряда. Это позволяет исключить прогиб сплошной секции из профнастила при ветровых нагрузках.
Исходя из количества рядов поперечных лаг рассчитывают общее количество труб для них.
Заборные столбы из кирпича обладают высоким весом. По этой причине их нужно ставить только на прочное основание с высокой несущей способностью. Таким является ленточный фундамент. Чтобы конструкция забора не покосилась и не упала со временем, металлические стойки заглубляют ниже линии заливки бетонной ленты. Для этого в траншее под фундамент бурт дополнительные отверстия для установки металлических столбов.
При бурении лунки для установки металлической опоры ориентируются линией промерзания грунта на участке и залеганием грунтовых вод на нем. Глубина вкапывания должна быть на 20 см ниже обеих линий.
От выбора глубины вкапывания столбов и высотой опор над уровнем грунта зависит длина металлической основы для кирпичной стойки. Рассчитать это можно просто – добавив к глубине заложения высоту столба.
Фундамент под забором с кирпичными столбами выполняет две функции:
Под заборными столбами можно установить три типа ленточного фундамента. Выбор конкретного зависит от свойств грунта на участке.
Заглубленный фундамент. Имеет глубину заложения от 40 см и монтируется на слабых, рыхлых почвах, а также на грунтах с высокой пучинистостью.
Мелкозаглубленный фундамент. Устанавливают в траншею глубиной от 15 до 40 см на стабильных почвах с низкой пучинистостью.
Незаглубленный фундамент. Монтируют на глубину до 10-15 см на скалистых почвах, грунтах с высокой стабильностью и без морозного пучения.
Ширина фундамента напрямую зависит от толщины с кирпичной кладки заборной опоры. Правильно, если весь столб полностью опирается на поверхность фундамента. Неправильно – если ширина фундамента меньше.
При установке кирпичных заборных столбов заливка фундамента является одним из ответственных и трудоемких процессов. Однако для правильного и надежного функционирования ограждающей конструкции без этого действия обойтись нельзя.
Перед началом земляных работ на территории участка следует выполнить разметку. Отмечается линия, на которой будет находиться фундамент. При выполнении этого процесса следует учитывать входную группу – калитки и ворота. Фундамент между этими пролетами не делается.
Траншею под длинный заглубленный ленточный фундамент проще всего копать при помощи спецтехники –привлекая к работе экскаватор. Если возможности использовать такой способ копки нет, то работы выполняются вручную – садовой лопатой.
Последовательность работ по выкопке траншеи для фундамента под кирпичные столбы следующая:
Траншею копают на заранее определенную глубину. Ширина ее должна быть на 30 см больше от ширины ленты. Это необходимо сделать для возможности установки опалубки.
Дно ямы уплотняют путем трамбовки.
Отмечаются места установки основных опорных труб.
Выполняется бурение скважины под трубы на заранее определенную глубину (ниже уровня промерзания грунта). Диаметр скважины должен быть в 2-2,5 раза больше размера металлического столба.
На дно лунки и всей траншеи насыпают слой песка. Песчаная подушка предотвратит скопление дождевых вод под фундаментом.
Когда траншей и лунки подготовлены, приступают к монтажу опор. Работы выполняют следующим образом:
В лунку (на всю ее глубину) под металлическую опору помещается пластиковая гильза – отрезок канализационной трубы. Она укрепит фундамент и исключить негативное влияние влаги на бетон.
Дальше внутрь ямы помещают металлический столб. Его выравнивают строительным уровнем по вертикальности.
Выполняется бетонирование. Раствор с добавлением мелкого щебня заполняет лунку под столбом до краев. При выполнении этого процесса смесь трамбуется с целью вытеснения воздушных пузырьков.
Обратите внимание, что заглубленная поверхность столба должна быть покрыта краской с целью защиты от коррозии. Для упрочнения конструкции рекомендуется выполнить заливку бетона в полость трубы. Такое бетонирование также исключит ржавление стенок трубы внутри ствола.
Когда опорные трубы из металла установлены и забетонированы, выполняют заливку фундамента ленты под кирпичные столбы. Это выполняют также в определенной последовательности. Технология следующая:
Обратите внимание, бетонирование фундамента должно выполняться непрерывно. Не допускается выполнять заливку в несколько подходов. Это станет причиной разрушения фундамента под забором в дальнейшем.
Последующие работы по установке кирпичных столбов и навешиванию секций должны осуществляться только после полного набора прочности бетоном в фундаменте. Этот нюанс следует учитывать обязательно. Пренебрежение данным правилом сулить разрушением конструкции. Нормативный срок набора прочности бетоном составляет 28 дней. Рекомендуется сделать технологическую паузу на этот период.
Выложить столбы из кирпича для забора можно по двум технологиям:
Облицовку кирпичного столба под забор выполняют по определенной схеме. Монтируют кирпичи на цементно-песчаный раствор по рядам. Использовать можно абсолютно любой подходящий кирпич: красный, силикатный, лицевой, клинкер, гиперпрессованный. При выполнении кладки строительным уровнем проверяется горизонтальность каждого ряда. Рекомендации, касающиеся кладки кирпичного заборного столба следующие:
Кирпич монтируется со смещением так, чтобы вертикальные швы в рядах были в разбежку. При совпадении швов в рядах такая конструкция быстро разрушиться.
Полость между кирпичной кладкой и металлической трубой заполняется цементно-песчаным раствором.
Если горизонтальные лаги смонтированы приварным способом, то при кладке кирпич обрезают для возможности обойти вывод труб. Отверстие в кирпичной кладке под горизонтальной трубой заполняют цементным раствором.
Если предполагается крепление лаг секция на закладную арматуру, то ее устанавливают в процессе кладки столбов. В качестве арматуры используют металлический уголок или полосу. После уложенных 2-3 рядов кирпича, уголок ставят и выравнивают по плоскости кладки. Дальше его при помощи прута приваривают к опорной трубе. Далее продолжают класть кирпич по той же схеме.
Чтобы горизонтальные швы получались ровными делают кладку под пруток. На каждый ряд кирпича укладывают металлический прут толщиной 1 см. Он является своеобразным маяком для получения точной толщины шва. Также пруд укрепит конструкцию кирпичного столба. Для уменьшения расхода материалов, прутки-маяки можно извлекать после кладки каждого ряда.
Выполнив монтаж столбов для забора своими руками по такой технологии можно приступать к навешиванию секций на пролетах. По завершению их крепления, ваш забор будет полностью облицованным и готовым. Срок его эксплуатации будет исчисляться десятилетиями.
